"Tra l'altro, a cosa serve quell'apertura che si vede sul coperchio? "

Me lo sono chiesto spesso anch'io!
Escludiamo che serva per aggiungere olio!
Forse per vedere lo stato di carica del bariletto?

Carissimi
Il foro a fianco del coperchio bariletto che io sappia ha solo la funzione di lasciare entrare ed uscire aria,data la dimensione della molla,in fase di carica.
Per impedire che una depressione o compressione dell'aria interna,complichi la marcia sull'orologio.Essendo sui fianchi ingrassato e facendo adesione sulle superfici.
Per la ruota centro il componente si smonta da davanti,serve estrarre la chuasseè,che è calettata sullasse ruota centro.
Se me la smonti da dietro ti complichi la vita.Oltre che facilmente l'asse ha battuta,per cui non esce,e smontare la frizione non ha senso,a meno non sia guasta o rovinata,lavora solo in manuale,quando fate la messa all'ora.
Per cui è l'unica parte che si smonta molto,ma molto di rado.
Io sono per un controllo generale delle ruote,non mi stanco mai di dire che i pivot devono essere puliti e lucidi,come le boccole,per cui non mi troverete,MAI in accordo sul non smontaggio.
Che si pulisca egualmente,senza smontarla è sogno di mezza estate.
Non potete lucidarla,ma cosa più importante controllare che non abbia,tracce di grippatura,o rigature.
Troppo importanti sono le libertà di rotazione con i suoi giochi.
Sono comunque conscio che uno smontaggio è sempre un trauma per il meccanismo e serve farlo con cognizione di causa.
Purtroppo la vita è fatta di continui compromessi.
Certo se non hai dimestichezza e pieghi o rompi l'asse,dai un danno definitivo,per cui stà a te scegliere il male minore.
Per smontarla,o usi estrattore,fatto apposta o ricorri ad una morsa di appoggio o un anello grande in metallo che sia sufficentemente alto da consentirti l'appoggio con la distanza per l'uscita della ruota centro.
Ti cerchi due piatti possibilmente in acciaio o di materiale che consenta,lo sforzo,li appoggi lateralmente il più vicino all'asse ruota centro,sotto la platina,con un punzone,realizzato in rame o ottone che abbia una leggera sede sul piatto in testa,ti appogi con quest'ultima sul perno che esce sopra la chausseè,con un martello,picchiandoci sopra esce,è incastrata,ma non così violentemente da non uscire.
Se preferisci puoi realizzarti un appoggio ad ok,semplicemente ricorrendo ad una lamiera da 2 mm di spessore,sulla quale pratichi un foro,da circa 5mm poi tagli con seghetto o altro da ottenere una U spessa e lunga almeno quanto la metà della platina,quest'ultima la iserisci al posto dei due piatti e consente molto bene,sopratutto,se posizionata con il maggiore supporto in circonferenza possibile.
Un altro consiglio.
Prima di smontare il bariletto,segna con una righetta(traccia) il punto del coperchio,da richiuderlo nella medesima posizione.
Quest'ultimo per aprirlo,basta tenendolo in mano dare un colpo con un mertello in plastica o similare sul'albero di carica,dalla parte opposta al coperchio e si apre,occhio a non esagerare ed a tenere il tutto composto in mano,meglio se lo fai con la mano protetta da un guantone da lavoro.
Per estrarre la molla,io tempo addietro dovendone togliere decine al giorno e mi stacava parecchio,ricorrevo ad un espediente.
Avevamo un vecchio borsone di cuoio,molto robusto.
Tenendo il bariletto con una mano,nel palmo,in modo di avere le dita che chiudendosi a pugno,potevano trattenere la molla.
Tiravamo fuori le prime spire con una pinza a becco tondo,Chiaramente dopo avere disinserito l'albero.
Quando la molla era sufficentemente fuori,da cercare di scappare da sola,infilavo la mano con il bariletto dentro la borsa,tenendo il coperchio contro,estraevo rapidamente la mano,la molla faceva tutto il casino che voleva dentro la borsa,a calme ottenuta,prendevo i miei due pezzi,molla e bariletto scarichi ed inoffensivi.
ne abbiamo smontate in questo modo più di 10.000 e le mie molle al confronto di questa in fotografia,sono almeno 5 volte più grosse e quindi più potenti in paragone.
Non ne abbiamo Mai rovinato uno,in quanto la molla si scarica da un lato e dall'altro resta il bariletto.
Potete fare la medesima cosa con uno scatolone di cartone,sufficentemente robusto,al limite rinforzato da un bel paio di giro sui fianchi di adesivo avana da pacco.
Evitate di dovere restare in tiro,fino alla fine nell'estrarre la molla.
L'importante è che dove batte o peggio sbatacchia il bariletto sia morbido,da non segnare i denti,il bariletto non si rovina con la sola molla,tra loro non si sbattono.
Ragazzi,occhio perchè il cervellino deve sempre essere usato.
un bariletto sul cranio,lanciato dalla molla lascia il segno.
Se non chiaro richiedete.
un salutone
Pierino la peste

Aaaaaaaaaarg.....!!!

E adesso cosa faccio?! Smonto o non smonto?!
E se per caso riesco a smontare, è complicato RImontare?
Oltre che danneggiare l'alberino, piegandolo, rischio anche di deformare la platina oppure è sufficientemente robusta?

Ma ho già visto che una pulizia maniacale è importante, per cui ci voglio provare.
Prima di fare troppi danni chiedo conferma di cosa fare: non vorrei mai pensare di aver capito tutto ed invece non ho capito nulla!!



La chuasseè è quella indicata?!
Per estrarla procedo come segue:
- appoggio la platina nel migliore dei modi, come suggerito, dalla parte dei triangolini blu
- "prendo a martellate" l'alberino nella direzione indicata dalla freccia verde
Lo so che è forse chiedo una spiegazione ridondante, ma... meglio chiedere due volte prima di fare un danno irreparabile.

Ed il bariletto?! Mi vedo già lottare con la molla per cercare di rimetterla al suo posto...
Tra l'altro, non ho ancora capito bene come dovrò ingrassare bariletto e molla: sulla molla non metto nulla, giusto? Nel bariletto, all'interno sul fondo, e sul coperchio metto un po' di 8200. E' corretto?

Grazieeeee,
Manu

Carissimo Manu
La chausseè è quella indicata,per il lato dove battere è giusto,però sotto la platina,devi cercare di dare appoggio il più vicino possibile al perno o puoi piegare la platina,per questo ti consigliavo o due piatti o il farti un attrezziono a U
Per lamolla io uso MR3 Fiat ma sembra ormai introvabile e quello nuovo con il medesimo nome della Tutela non lo ho ancora provato.
In alternativa ho testao il Abriol X .
Della Moebius è decisamente meglio 8213 il 8200 troppo fluido e incolla.
Nel mettere il grasso fai un film nel bariletto,sul fondo,inserisci la molla,ingrassi l'asse del bariletto nelle boccole,copri con un film la molla,e metti un pizzico tra le prime spire,se lo tirerà da sola.
La parola film indica uno strato sottile,da vedere l'unto,ma non una spatolata.

Un salutone
Pierino la peste

Noooooooooo...... l'8200 l'ho già compratoooo!!!
Ho visto in diversi 3D che veniva usato ed è consigliato anche nell'elenco dell'attrezzatura base...
Proverò a tornare dal mio "spacciatore" di fiducia per vedere se me lo cambia.

Alla fine ho smontato solo la molla, eccola di seguito.
Ci penso ancorà un po' se smontare la ruota centrale o no: mi sembra troppo rischioso per le mie capacità.



Ancora qualche domanda sulla molla... spero di non approfittare troppo della vostra cortesia.
La pulisco solo con uno straccio, vero? Niente benzine, TIBI, alcool, saponi vari?
Posso distenderla e tirarla senza problemi?
Togliendola si è piegata con facilità estrema nella zona non temprata dove si aggancia al bariletto ma non mi sembra che sia criccata: si rompono facilmente queste molle?
In ultimo, ancora sull'oliatura:
1) film sul fondo del bariletto --> OK, chiaro
2) boccole/asse --> OK, chiaro
3) copri con un film la molla --> ? è la stessa cosa mettere un film sul coperchio?
4) un pizzico tra le prime spire --> ? emmm... le prime spire sono quelle vicino all'asse?

L'ultima domanda... poi la smetto!
A cosa serve segnare il bariletto? Pechè bisogna rimettere il coperchio nella stessa posizione?!

Grazieeee,
Manu

Per quanto riguarda la molla, in generale considera sempre che:

Le molle datate hanno subito una deformazione permanente delle fibre che per quanto elastiche posso comunque risentire di stiramenti a freddo.
Quindi qualunque sollecitazione opposta a quella di lavoro può causare delle micro fratture che anche se non palesemente visibili possono portare alla rottura per fatica della molla durante un suo successivo funzionamento.

Per quanto sopra io sono dell'idea che cercare di stirare o deformare diversamente una molla datata non è mai conveniente

La pulizia delle molle la puoi fare tranquillamente con Petrolio, in commercio lo trovi come Petrolio Lampante, il quale non ne altera le caratteristiche ed è anche autolubrificante.

La molla deve potersi svolgere e durante il suo avvolgimento e svolgimento non vi devono essere attriti fra le spire.

Essendo questa chiusa fra due piani del bariletto, il grasso posto sul fondo del bariletto e sul coperchio limitano l'attrito fra la molla e il bariletto stesso, mentre l'olio fra le spire, oltre a preservare la molla dall'umidità ne facilita lo scorrimento, quindi l'olio deve essere messo in modo tale che possa distribuirsi in modo uniforme su tutta la superficie della molla.

Il fatto di prendere un riferimento fra coperchio e bariletto, serve solo a mantenere gli accoppiamenti dimensionali.
Tieni presente che ciò che appare perfettamente circolare, in realtà non è e quindi anche una piccola ovalizzazione potrebbe, se non rispettata creare problemi nel momento in cui si va a ripristinare l'accoppiamento.

Ciao

Grazie 1000 per le spiegazioni.
Ma quindi se non conviene "stiracchiare" la molla, la metto in ammollo nel petrolio e basta? Qui mi aspetto l'intervento di Pierino che mi tira le orecchie

Ciauu,
Manu

In attesa dell'intervento di Pierino...io ti rispondo che per preservare la molla e fare in modo che possa ancora durare, dal mio punto di vista che è poi prettamente di natura "Meccanica" farei cosi...

Ovviamente poi il buon senso deve prevalere su tutto...!

Già quando andrai a rimontarla, in assenza di apposito avvolgitore, la molla la solleciterai comunque, quindi credo che quello basta e avanza...!

Ciao

Ci resterei proprio male se rompessi la molla. E di traumi l'orologio ne sta già subendo molti, quindi procedo col lavaggio così.
Vi relazionerò ai prossimi danni!!
Grazie ancora,
Manu

Carissimo Manu
La vita è tutto un compromesso.
Dove non sempre puoi prevedere tutto.
Certo il rischio a smanettare la molla c'è,ma montare una molla sporca non và bene sicuro al 100%
Allora?? cosa facciamo??
Se puoi la cambi e sicuramente è cosa migliore,ma altrimenti deve essere in ottima salute.
Per esperienza ti posso dire che di molle ne ho stirate centinaia,in barba alle nominate microfratture.E sarà anche quì un fattore C.. ma non mi si sono rotte,salvo avere riscontrato fratture già presenti,e quindi è servito anche per prova.
E quando la vedevo segnata,consumata,o tutta a gnocche,la cambiavo senza pensarci sù due volte.
Ma torno a ripeterlo,montare una molla sporca,oltre che pericoloso,per l'orologio,sei certo di avere una cosa mal fatta.
Tra i due mali,scelgo d'ufficio il minore,evitando,nel possibile di strattonarla,deformarla o rovinarla con pieghe contro la sua ormai natura acquisita.
Il grasso,lo metti solo da un lato,nel senso che,non serve ripetere il film sul coperchio,anzi,non devi metterne mai troppo,o ottieni l'effetto contrario.
Invece di aiutare lo scorrimento,ne aumenti la viscosità oltre misura,rischiando pericolosi incollamenti.
Quando mi riferisco ad un pizzico tra le prime spire,intendo vicino all'asse di carica,quel pizzico,prima o poi metto una fotografia,almeno lo chiarisco una volta per tutte deve essere sufficente affinchè la molla avvolgendosi se lo trascini tra le spire.
Chiudendosi in fase di carica se lo distribuisce da sola.
Contrariamente a cosa si pensa,il maggiore atrito della molla,avviene sui fianchi.Ed è lì che serve una adeguata copertura,onde impedire un raschiamento sul bariletto.
Lo strofinio sulla superfice piana è relativo.
Essa deve essere lubrificata,ma molto meno.
Forte è il pericolo che stringendosi o Aprendosi in riposo,espella tutta l'aria,imprimendo alla molla un forte attaccamento di superfice.
Questo genera degli stacchi violentissimi,che possono spezzare le ruote.
Io non ho esperienza con questi nuovi(nuovi si fà per dire,perchè sul mercato da anni) grassi ed olii sintetici,ma molta invece sui vecchi a minerale,o addirittura organici.
Per cui causa i danni subiti,evito l'olio tra le spire.
E metto sempre un grasso che ha basso potere adesivo.
Data la quantità irrisoria dei boccettini da fornitura,e causa la cospiqua quantità di bariletti,presente nell'orologeria industria,per non costare troppo,ho dovuto trovare alternative efficaci.
Ecco il perchè consiglio questo grasso da officina che è il vecchio MR3 FIAT
Ormai da me arcitestato.
Purtroppo però,era trovabilissimo sino a qualche anno fà oggi meno utilizzato dai meccanici.
Anche perchè era un grasso da scatola guida,ma oggi le auto hanno tutte la scatola assistita e di differrente foggia.
Ho scoperto che lo usano praticamente solo più sui trattori da campagna.
Non sò se con il mio solito lenzuolo sono stato chiaro,se no richiedi.
Un salutone
Pierino la peste.

Ps Perchè segnare il coperchio e rimetterlo nella medesima posizione??

Per toglierti uno sfizio,prova una volta ben pulito a passare il polpastrello dentro sul fondo del bariletto,e sul coperchio.
Se haì sufficente tatto,noterai delle ondulature,che a occhio possono sfuggire.
La molla non lavora perfettamente su tutta la superfice,ma tende a stirare il bariletto,di traverso.
I denti della corona,sono su un lato,questo già di per sè porta una scentratura della forza distribuita rispetto all'asse.
In più non lavora perfettamente in cerchio,ma forma una ellisse irregolare,che opera sempre nella medesima posizione,nel tempo.
Questo usura le due pareti in modo diseguale,ma tra loro comunque parallele.
Se tu cambi questo micro ordine costituito alteri la forza di risposta della molla,nello scaricarsi.
La risposta la avrai sul tempo che ti segnerà l'orologio,in quanto il suo atrito è variabile.Quindi con una difficoltà in più nella regolazione.
La cosa è molte volte,veramente poca,ma perchè cercarsi guai,quando questi arrivano già da soli?? Visto la facilità per evitarlo.

Ieri sera mentre agitavo la molla nel petrolio immaginavo un Pierino contrariato che scuoteva la testa in segno di disapprovazione.
Allora ho preso una serie di straccetti ed ho cominciato a passarli con pazienza tra le spire, cercando di stressare il meno possibile la molla e rimuovendo lo sporco.
Alla fine mi sembra di aver ottenuto un buon risultato, ma magari 'sta sera gli faccio un secondo bagnetto.

La prossima settimana dovrei riuscire a lavare tutti i ruotismi per bene, mi devo procurare ancora un po' di materiale: questa domenica vado in campagna e tiro giù un sambuco intero, in modo da aver sufficiente midollo per lucidare bene i perni.
Stavo anche pensando di potare un po' i limoni di mia madre... van bene lo stesso degli stecchi di limone al posto di quelli di arancio per i fori?!

Buon fine settimana e grazie ancora dei vostri preziosi consigli,
Manu

Per rimanere in tema di lubrificazione vorrei fare solo una precisazione:
Più volte ho avuto occasione di leggere su questo forum che il grasso Fiat MR3 era utilizzato nelle scatole guida delle vetture del gruppo. Lo ritengo inesatto.
Vorrei, forte della mia esperienza quarantennale nei ricambi per auto e specificatamente nel gruppo Fiat che allora (adesso oramai la maggior parte dei componenti sono a tenuta stagna e lubrificati all’origine ed esenti da manutenzione) si vendevano principalmente 4 tipi di grasso.
MR3 grasso ad elevata adesione per cuscinetti ruota , Jota1 grasso più fluido per ingrassaggi vari e a pressione (perni fusi), Zeta2 grasso bianco ai siliconi e ossidi per testine sospensione / sterzo o quei componenti che potevano andare a contatto con acqua, MRM2 grasso graffittato per giunti omocinetici e primo ingrassaggio di scatole guida a cremagliera.
Nelle restanti scatole guida che allora erano a vite e rullo veniva utilizzato olio con gradazione 90 dedicato principalmente per i ruotismi del cambio di velocità (Prima W90/M e in seguito ZC90).
Esiste anche l'MR2 che ha più o meno le stesse caratteristiche dell'MR3 ma è leggermente più fluido ( anche se il termine fluido poco si addice ad un grasso). Quest'ultimo è difficile da trovare ma credo che sarebbe ancora più indicato per la grossa orologeria.
Comunque sia i prodotti commercializzati oggi con il marchio TUTELA di proprietà della PETRONAS mantengono le stesse caratteristiche di allora e quindi utilizzateli pure tranquillamente.
Saluti.
Franco

un plauso per l'esauriente disamina dei vari tipi di grasso e impiego.
personalmente nei bariletti dei verga uso il MRM2. mi sembra il più indicato
nello svolgimento delle spire(acciaio >acciaio)
saluti enrico

emmm...
cosa sono i verga?

Ed ora cosa faccio... sperimento un grasso per auto (Tutela MR3) che devo comprare, ma mi sembra di capire che me la cavo con poco e ne ho per ingrassare tutta la casa... oppure uso l'8200, che ho già?

Voi cosa fareste al mio posto?

Grazie,
Manu

mi associo a quanto detto da MACGYVER
saluti enrico